Château de la Roche Courbon

Saint-Porchaire (17250)

Monument historique Classé
Jardin remarquable

Ouvert de février à décembre
01/05 – 30/09 : 10h – 19h (samedi : 10h – 14h)
01/10 – 30/04 : 10h – 12h / 14h – 18h
Tarifs : de 7€ à 15€

M’Y RENDRE

Visiter le château de la Roche Courbon

tL’écrivain voyageur Pierre Loti disait de « ce coin si ignoré de notre Saintonge » qu’il ne connaissait d’endroit ni plus beau ni plus reposant. Et le décor naturel de la Roche Courbon, à Saint-Porchaire, parle de lui-même : situé entre deux falaises, au cœur d’une forêt et sur la rive du Bruant, le château a l’air aussi paisible qu’hors du temps.

Explorer les extérieurs du château de la Roche Courbon

Si le château est classé Monument Historique depuis 1946, il ne s’agit pas là de sa seule distinction. Les jardins à la française sont en effet labellisés « jardin remarquable » depuis 2004 et la création de l’appellation.

Les jardins et le parc du domaine de la Roche Courbon peuvent se visiter en complète autonomie. Comptez deux bonnes heures de parcours extérieur autour de la pièce d’eau, du verger et des massifs de fleurs. Tout au fond du jardin, gravissez les marches en pierre pour accéder au belvédère et admirer parc et château sous un nouvel angle.

Le billet d’accès pour les extérieurs comprend également la découverte des grottes préhistoriques, du musée, des expositions, de la salle des jeux anciens et du parcours PréhistoZen. Selon la saison, prévoyez 10 à 12€ par adulte et 7€ par enfant. Notez que le parc comme le château sont interdits aux chiens, à l’exception des chiens-guides.

Découvrir le château de la Roche Courbon en visite guidée

Pour quelques euros de plus, ajoutez une visite guidée de l’intérieur du château à votre découverte du domaine. Pendant 45 minutes, vous apprendrez toute l’histoire de la Roche Courbon au travers des diverses pièces. Tout n’est cependant pas accessible, puis que le château est encore habité aujourd’hui. Cette visite guidée est également le seul moyen d’accéder au grand balcon, point de vue de choix pour apprécier tous les jeux de perspective à l’œuvre dans le jardin à la française.

Attention : les photos sont interdites à l’intérieur.

L’histoire du château de la Roche Courbon

Un site déjà occupé à la Préhistoire

Si le château de la Roche Courbon a soufflé sa 500ᵉ bougie il y a quelques décennies, le site en lui-même est occupé par les humains depuis plus de 100 000 ans. En observant la topographie des lieux, cela n’a rien d’étonnant : les deux falaises bordant le Bruant sont idéales à l’établissement des premiers habitants. Les grottes situées sous le château attestent d’une présence humaine aux périodes moustérienne (-120 000 ans), aurignacienne (-40 000 ans) et magdalénienne (-10 000 ans). Le parcours PréhistoZen permet de retracer l’histoire de ces premiers hommes, bien antérieure à celle de la Saintonge.

A la sortie de la Préhistoire, le site de la Roche Courbon demeure habité par les civilisations successives, comme en témoignent les vestiges gallo-romains et mérovingiens.

Les débuts médiévaux du château

L’histoire du château de la Roche Courbon débute réellement au Moyen-Âge, au XIe siècle. Un premier château médiéval est construit. L’objectif : se protéger des Anglais. La mission est un échec, comme en acte la destruction de bâtiment durant la Guerre de Cent Ans.

Vers 1450, seconde tentative de construction d’une forteresse défensive. Jehan II de La Tour ordonne l’édification de deux corps de logis, de quatre tours et d’un donjon. Posé sur un éperon rocheux et naturellement défendu par le marais environnant, ce fort défensif semble parfait pour résister à de futurs assauts… qui ne viendront jamais. Le château passe alors de main en main jusqu’à devenir la propriété de Jacques de Courbon en 1570.

Renaissance et ruine des Courbon

Le XVIIe siècle marque un tournant majeur dans la vie du château. A la suite de son acquisition par Jacques de Courbon, l’édifice prend son appellation actuelle : la Roche Courbon, par apposition du nom de son propriétaire et de sa situation géologique. La forteresse jadis vouée à bouter l’Anglois hors de Saintonge connaît alors de grands bouleversements, dont sa transformation en demeure d’agrément.

Portés par Jean-Louis de Courbon, petit-fils de Jacques, les travaux intérieurs et extérieurs transforment la forteresse médiévale en parangon des renaissances française et italienne. Le cabinet des peintures illustre parfaitement cette renaissance esthétique : la pièce dispose désormais de larges fenêtres donnant sur les jardins et est tapissée de peintures reprenant les grandes références mythologiques (Hercule, la fondation de Rome) et humanistes (les vertus cardinales).

Quant aux jardins, ils ne sont pas en reste : avant Versailles, la Roche Courbon se dote de jardins à la française, où symétrie et lignes de perspective sont à l’honneur.

Le château a tout pour vivre une longue et paisible vie… si ce n’était le train de vie de ses propriétaires. Après avoir échappé à la vente comme bien national durant la Révolution, la Roche Courbon devient la propriété de Charlotte de Courbon Blénac. A force de perte au jeu, elle finit ruinée ; en 1817, elle n’a d’autre choix que de vendre le château et son mobilier aux enchères. La Roche Courbon reste inhabitée jusqu’au XXe siècle.

Pierre Loti et la famille Chénereau

La Roche Courbon aurait pu demeurer à l’état de ruine sans l’intervention d’un écrivain rochefortais : Pierre Loti. Celui-ci se rend régulièrement à Saint-Porchaire et, touché par les ruines du domaine, publie un article dans le Figaro pour « sauver de la mort une forêt avec son château féodal campé au milieu ». C’est un autre Charentais qui répond à son appel : Paul Chénereau, polytechnicien et passionné d’art. Il investit sa fortune pour restaurer le château et les jardins. A la restauration des pièces abimées, Chénereau ajoute sa touche en faisant construire une chapelle sous les combles et un théâtre dans une ancienne grange.

La Roche Courbon sauvée, la demeure est classée Monument Historique une première fois en 1925, puis une seconde fois pour l’ensemble du domaine en 1946, date de son ouverture au public. Transmis aux enfants de Paul Chénereau en 1967, Marie-Jeanne et Jacques Badois, le château de la Roche Courbon est toujours la propriété de la famille.

Le château de la Roche Courbon aujourd’hui

Si la propriété du château est stable, le domaine n’a pas été épargné ces dernières décennies. Incendies, voûtes qui menacent de s’effondrer, enfouissement du jardin dans le marais et surtout tempête Martin ont mis à mal le site. A elle seule, cette dernière a abattu 90 des 150 ha de forêt encerclant le château.

Travaux et entretien sont financés par les pouvoirs publics, l’Association des Amis de la Roche Courbon et la recette des visites.

Le pari des jardins

Dessinés dans le style français depuis le XVIIe siècle, les jardins de la Roche Courbon représentent un véritable pari : celui de vaincre le marais bordant le Bruant. Qui dit sol marécageux dit sol instable ; a priori pas l’idéal pour y planter un verger et des massifs fleuris.

Et pourtant, Jean-Baptiste de la Quintinie relève le défi avec succès, avant même la création des jardins de Versailles. Sa réalisation souffre malheureusement de l’abandon du château par les Courbon au XVIIIe siècle, et tombe dans l’oubli.

Le chantier des jardins reprend avec le rachat de Paul Chénereau dans les années 1930. Associé au paysagiste Ferdinand Duprat, Chénereau cherche à recréer un jardin à la française. Grâce au tableau peint par Jan Hackaert au XVIIe siècle, l’ancien tracé des jardins est redécouvert. Le parc est agrandi et dispose désormais de sa pièce d’eau et d’une cascade.

Dans les années 1970, le marais reprend ses droits et le parc s’envase. Jacques Badois propose alors une idée pour sauver l’ensemble : reconstruire le jardin sur pilotis. Depuis cette date, 2000 pieux en chêne assortis d’un plancher soutiennent ce pari un peu fou et permettent aux visiteurs d’admirer verger, allées et perspectives du château de la Belle au Bois dormant.

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Tracer sa route au coeur de la Saintonge

La Roue Blanche serpente au cœur de la Saintonge, l’une des deux provinces historiques de la Charente-Maritime avec l’Aunis. Longue de 71km, la Roue Blanche propose une boucle entre les points suivants :

• Monthérault à l’Ouest
• Saint-Sulpice-d’Arnoult au Sud
• Port-d’Envaux à l’Est
• La Vallée au Nord

Entre l’Arnoult et la Charente, vos coups de pédale vous mèneront principalement dans des décors champêtres et quelques passages en sous-bois. Tandis que le côté Arnoult, au Sud, vous fera traverser nombre de petits hameaux par la route, le côté Charente, au Nord, propose un jeu du chat et de la souris avec les canaux et les voies cyclables dédiées. Un peu de prudence en selle, donc, votre route risquant de croiser quelques véhicules.

Villages de pierres et d’eau

Outre les indications cyclotouristiques habituelles, vous risquez de rencontrer un panneau typiquement charentais : les Villages de pierres et d’eau. Votre balade sur la Roue Blanche en traverse deux, à savoir Crazannes et Port-d’Envaux, situés sur la rive gauche de la Charente à l’Est de l’itinéraire. Les Villages de pierres et d’eau sont une réunion de 16 villages possédant un patrimoine bâti remarquable et une proximité avec l’eau, qu’il s’agisse de l’océan Atlantique, d’un estuaire ou encore d’un fleuve. Tous ont également en commun d’être peu peuplés (moins de 3000 habitants) et de veiller à la sauvegarde de leur patrimoine bâti et naturel.

Durant votre voyage, faites une petite pause à Crazannes et Port-d’Envaux, où la pierre de taille et la Charente sont à l’honneur. Ici, le calcaire et le fleuve règnent en maîtres depuis plusieurs siècles et l’extraction de la pierre dans les carrières de Crazannes. La tradition perdure encore aujourd’hui avec les Sentiers de la Pierre et les Lapidiales, exposition de sculptures à ciel ouvert. L’occasion de mettre pied à terre pour une découverte unique en son genre.

D’une église romane à une abbaye romane

En traversant les différents villages et hameaux peuplant la Roue Blanche, vous allez très vite devenir familier d’un style architectural en particulier : l’art roman. Si vous aimez les arcs en plein cintre et les voûtes en berceau, bienvenue au paradis !

Le style roman s’est installé en Saintonge depuis le début du XIIe siècle, avec la cathédrale d’Angoulême, l’Abbaye Royale de Saint-Jean-d’Angély et l’Abbaye aux Dames de Saintes en fers de lance.

Sur le parcours de la Roue Blanche, vous pourrez admirer les pierres calcaires de :

• l’Abbay de Trizay
• l’église Notre-Dame de Monthérault
• l’église Saint-Pierre de Pont-l’Abbé
• l’église Notre-Dame de l’Assomption de Geay.

Et pour les amateurs de gothique, pas de panique ! Saint-Porchaire ou Crazannes sauront vous satisfaire, chacune dans leur style.

Entre Arnoult et Charente

Votre voyage sera aussi l’occasion d’en apprendre plus sur l’histoire fluviale de la Saintonge. Pris en sandwich entre l’Arnoult au Sud et la Charente au Nord, le parcours de la Roue Blanche est indissociable des fleuves, rivières et autres canaux. Par le passé, de nombreuses marchandises comme le sel, le cognac et le vin y transitaient sur des gabares et des goélettes.

Si cette histoire est encore visible à Port-d’Envaux, elle s’incarne sur le tracé-même de la Roue Blanche via les chemins de halage. Ces chemins en bordure de canaux servaient autrefois au remorquage des bateaux par attelage. Aujourd’hui transformés en voies vertes le long des canaux du Moussard et du Freussin, les chemins de halage vous permettent de pédaler en pleine nature et en toute sécurité.

Préparer sa balade sur la Roue Blanche

Le parcours de la Roue Blanche ne présente pas de difficulté particulière, ce qui en fait un petit voyage idéal pour une initiation au cyclotourisme ou un week-end familial. Hormis quelques côtes, l’itinéraire n’a pas non plus de dénivelé significatif, ce qui rend la route accessible aux personnes peu sportives.

Prévoyez tout de même quelques tours de pédale avant de vous lancer sur les chemins !

Planifier les étapes sur 1 ou 2 jours

Balades Picturales vous propose deux variantes de la Roue Blanche :

• en 2 jours pour une balade tranquille
• en 1 journée pour une sortie sportive.

La Roue Blanche tranquille

La version « promenade de santé » de la Roue Blanche se déroule sur 2 jours, et nécessite donc une solution d’hébergement à mi-parcours.

Balades Picturales vous suggère le découpage suivant :

• jour 1 : de Monthérault à Port-d’Envaux en passant par le Sud et Pont-l’Abbé-d’Arnoult
• nuit en chambre d’hôtes à Taillebourg
• jour 2 : de Port-d’Envaux à Monthérault en passant par Geay et le canal du Moussard.

Longue d’environ 40km, la première journée vous fera découvrir le lac et l’Abbaye de Trizay, les rives de l’Arnoult, le château de la Roche Courbon ou encore les Lapidiales, exposition de sculptures à ciel ouvert.

Pour reposer confortablement vos jambes, il faudra ajouter 3km de tour de roue après l’arrivée à Port-d’Envaux. Les hébergements étant peu nombreux dans ce secteur, Balades Picturales vous recommande la Balade d’Aliénor à Taillebourg. Cette maison d’hôte dispose de tout le confort souhaitable après une journée en selle et propose un excellent petit déjeuner pour repartir en forme. Le plus non négligeable : vos vélos seront entreposés en toute sécurité et à l’abri de la pluie.

Pour le deuxième jour, cap sur 30km au milieu des champs et des sous-bois, bienvenus en saison chaude. Entre deux cigognes blanches, arrêtez-vous quelques instants devant le château du Chat Botté à Crazannes ou l’église romane de Geay. Prévoyez tout de même une bonne crème solaire pour la seconde partie du parcours, les abords des canaux du Moussard et du Freussin étant particulièrement exposés.

La Roue Blanche sportive

Au tour de nos amis cyclistes en quête d’une journée sportive ! Pour cette version de la Roue Blanche en une journée, il vous faudra être en bonne condition physique et disposer de suffisamment d’eau et de ravitaillement pour tout le parcours. Les points d’eau et autres snacks sont malheureusement assez rares sur la partie Nord de la Roue Blanche ; restez conscients de vos limites.

Comme point de départ de votre boucle cycliste, Balades Picturales vous propose :

• le lac de Trizay, disposant d’un parking facilement accessible, de toilettes et d’un point de restauration
• Port-d’Envaux, disposant également de toilettes gratuites, d’un snack à la belle saison et donnant accès à la visite des Lapidiales pour conclure la journée.

Et si jamais vous penchez pour Port-d’Envaux, sachez que ce port fluvial possède une petite plage ouverte à la baignade dans la Charente — parfait pour récupérer !

Se rendre au départ de la Roue Blanche

La Roue Blanche étant une boucle, libre à vous de choisir votre point de départ. Si vous êtes véhiculé, Trizay, Pont-l’Abbé ou encore Port-d’Envaux sont les options les plus pratiques.

Moyennant quelques kilomètres supplémentaires, il est aussi possible de rejoindre l’itinéraire en train depuis les gares suivantes : 

• Rochefort, puis rejoindre Monthérault par le pont Transbordeur et Echillais
• Tonnay-Charente, puis passer par Cabariot ou Saint-Hippolyte
• Bords, puis traverser la Charente à l’Houmée
• Saint-Savinien, et faire un détour par Le Mung ou Coulonge-sur-Charente.

Calculez bien l’ensemble de votre parcours : en fin de journée, chaque coup de pédale compte !

Bien choisir son équipement pour la Roue Blanche

L’essentiel du parcours se déroulant sur des routes ou des chemins goudronnés, nul besoin d’embarquer un VTT ou un gravel. Un VTC ou même un vélo de route confortable feront amplement l’affaire sur la Roue Blanche, tout en prêtant attention à l’état des chemins.

Afin de prendre soin de toutes les parties de votre corps, n’hésitez pas à choisir une bonne selle ainsi qu’une peau de chamois à glisser sous votre short ; vous ne vous en porterez que mieux le lendemain de votre aventure à vélo.

Prévoyez une sacoche pour transporter vos affaires sur deux jours, ainsi qu’une petite sacoche de cadre pour avoir l’essentiel à portée de main. Et surtout, soyez généreux sur l’hydratation et l’alimentation !

Pour le reste, un short confortable, un t-shirt respirant, une veste en cas de pluie fine ou de coup de vent, une bonne paire de baskets, un casque à votre taille, des lunettes de soleil et une bonne crème solaire, et vous voilà parés !

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Cap sur une petite balade nature au sein d’un site exceptionnel en Europe : la station de lagunage de Rochefort. Au menu : un peu plus de 6 km entre ponts et marais périurbains, jumelles autour du cou et appareil photo prêt à dégainer. Mais gardez un oeil sur la montre : Balades Picturales vous embarque dans une course contre le soleil pour observer les oiseaux du crépuscule.

Le Grand Site de l’estuaire de la Charente : entre ponts et merveilles

Le Pont Transbordeur

Point de départ de notre sortie ornithologique hivernale : le Pont Transbordeur, si cher aux Demoiselles de Rochefort. Ce géant de métal enjambe la Charente depuis 1900, dont il permet la traversée au moyen d’une nacelle. S’il est toujours possible de l’emprunter à pied ou à vélo pour rejoindre Echillais, la balade restera sur la rive rochefortaise.

Prenez la route à droite en direction du Viaduc du Martrou, derrière l’espace vélo.

Le Viaduc du Martrou

En levant les yeux au ciel pour y apercevoir les premiers oiseaux, vous risquez d’observer une drôle de bête. 1 km de long, 42 m de haut dont 33 m minimum de tirant d’air dédiés à la navigation, le Viaduc est un beau morceau ! En service depuis 1991, il constitue un repère de choix pour notre promenade. Gardez-le en ligne de mire.

Deux possibilités s’offrent à vous : suivre la route goudronnée (en prenant gare aux rares véhicules) ou obliquer sur le sentier à gauche. S’il a plu récemment, privilégiez la première option et observez le canal sur votre droite. Vous voilà en plein terrain de jeu des foulques macroules et des poules d’eau. Silence et patience : les secondes sont très facilement effrayées.

Au bout de la ligne droite, une plateforme les pieds dans la vase vous permet d’observer l’autre rive de la Charente et de compter les mouettes se laissant dériver. Pour continuer la balade, prenez le chemin dans les herbes en direction du Viaduc, dans le prolongement de la route. Attention où vous posez les pieds, le terrain est parfois glissant.

Vers l’observatoire ornithologique

Restez bien dans l’espace fauché et ouvrez grand les yeux et les oreilles : à partir de maintenant, la partie de cache-cache avec les oiseaux commence vraiment. Que ce soit dans les cours d’eau, dans les buissons de ronces, dans les roseaux ou au-dessus de votre tête, nos amis à plumes sont partout… mais ne tiennent pas tous à se faire remarquer.

Hérons et aigrettes

Passez sous le Viaduc du Martrou et rejoignez l’autre sentier. Sur votre gauche, vous apercevrez probablement des hérons garde-boeufs, tout de blanc vêtus et arborant une houppette orangée. Grâce à leur bec et à leurs pattes orange, les Ardea ibis se distinguent de leur cousine l’aigrette garzette. Cette dernière est plus grande et possède un long bec et des pattes noires ; on l’observe plus souvent seule que son cousin. Autre élément de distinction : l’aigrette garzette a généralement les pieds dans l’eau, tandis que notre petit héron reste au sec en compagnie du bétail — d’où son nom.

PalmipÈdes en vadrouille…

Continuez jusqu’à l’observatoire ornithologique. Vous voilà face à la Prée des Canons et ses plans d’eau, pièce maîtresse de la station de lagunage de Rochefort. L’eau y est riche en plancton, ce qui attire de nombreuses espèces aviaires. Parmi elles, on recense plusieurs canards comme le canard colvert, le Tadorne de Belon ou encore le canard souchet. Pour distinguer ce dernier du colvert, concentrez-vous sur le bec : du fait de son gabarit long et massif, il permet de repérer facilement le profil du souchet. Quant au Tadorne, son plumage blanc bariolé le distingue de ses cousins anatidae.

Une ombre noire battant frénétiquement des ailes vient de vous survoler ? Vous venez probablement de rencontrer l’un des 21 grands cormorans de la station de lagunage. Excellent plongeur, il peut rester jusqu’à deux minutes en apnée pendant ses sessions de pêche. Mais c’est lorsqu’il remonte à la surface qu’il adopte sa posture caractéristique, les ailes étendues de part et d’autre de son corps, parfaitement immobile. N’étant pas complètement imperméables, ses plumes ont en effet besoin d’un bon bain de soleil pour sécher avant de repartir faire trempette.

… et vanneaux en escadrille

Aux abords immédiats des plans d’eau ou un peu plus loins dans les marais, des nuées d’oiseaux de la taille d’un pigeon occupent les espaces aériens et terrestres. Avec leur huppe emblématique et leur plumage verdâtre, les vanneaux huppés se reconnaissent de loin. Plus de 1500 spécimens ont été recensés dans les marais du Transbordeur par la LPO en 2025, où ils viennent hiverner.

Une vingtaine d’espèces ornithologiques sont présentes sur les lagunes de la station et il serait tentant de rester dans l’observatoire pour tous les collectionner. Mais n’oubliez pas de surveiller l’heure : la balade n’est pas finie et le soleil poursuit sa course vers l’ouest. Pour ne pas vous laisser distancer, reprenez le sentier, empruntez la passerelle à gauche pour revenir sur le chemin de Charente, et partez à gauche.

Entre Charente et marais de la Beaune

Gardez la départementale sur votre droite et la Prée des Canons à gauche, et poursuivez votre route en direction de la station de lagunage jusqu’au ponton. Au nord-ouest se tient le marais de la Beaune ; il est possible de le contourner par la droite pour rejoindre le boulevard du Mille Pattes. Mais pour l’heure, continuez sur la route à gauche.

Observer les canaux à la jumelle

Enclavé entre le chemin de Charente et le boulevard du Mille Pattes, le marais de la Beaune est strié de canaux. Ceux-ci sont indispensables à la bonne santé de l’écosystème du marais du Transbordeur, et servent aussi d’enclos naturels au bétail venant paître.

À l’oeil nu ou l’aide de vos jumelles, observez attentivement les berges des canaux. Hérons cendrés et aigrettes garzettes y trempent régulièrement leurs pattes en quête d’une grenouille ou d’un poisson à se mettre dans le bec. 

La station de lagunage de Rochefort

Au bout de la route se dressent les bâtiments de la station de lagunage. Si, pour les Rochefortais, elle fait partie intégrante du décor depuis 1989, il s’agissait à l’époque d’une petite révolution en matière de traitement des eaux usées. Même de nos jours, l’ouvrage reste exceptionnel : avec ses 70 ha, c’est la plus grande station de lagunage d’Europe.

Le processus de lagunage permet un traitement écologique des eaux usées. Il se découpe en trois phases de traitement physique suivi d’un traitement biologique :

• le dégrillage
• le dégraissage
• le dessablage
• la circulation de l’eau dans les 35 ha de bassins.

Épurée grâce à l’action combinée du soleil et du vent, l’eau peut ensuite être rejetée dans la Charente.

Le site n’est accessible qu’en visite guidée, ce qui n’est pas l’objet de la balade du jour. Empruntez le chemin sur votre droite en direction du Vergeroux.

A la recherche du tarier pâtre

Avant de faire demi-tour en direction du Transbordeur, place à un petit jeu façon “Où est Charlie ?”. Les grandes prairies du marais de la Beaune ainsi que les clôtures et haies bordant la route de Soubise sont un terrain de jeu idéal pour un petit passereau : le tarier pâtre.

Mode facile : repérer le mâle. Avec son poitrail rouge orangé et sa tête noire, il est bien plus visible que sa dulcinée.
Mode difficile : repérer la femelle ou un juvénile. Leur plumage se confond dans les jeux de lumière de la végétation ; de loin, ils ressemblent à d’autres passereaux comme le moineau domestique.

Un indice pour dépister notre ami à plumes : surveillez tous les perchoirs potentiels comme les piquets ou les buissons de ronces.

Retour au bercail

Lorsque vous aurez terminé votre course-poursuite avec le tarier pâtre, faites demi-tour pour revenir vers le pont Transbordeur. Restez sur le chemin de Charente tout le long afin de ne pas finir la balade à la lampe-torche, et n’hésitez pas à lever le nez : certains oiseaux apprécient les sorties au crépuscule, quand d’autres espèces diurnes aiment jouer les prolongations. Gardez un oeil sur le faîte des arbres bordant le sentier : vous pourriez bien être surveillé de près par un faucon crécerelle…

Vous souhaitez découvrir la balade par vous-même ? Le QR code redirige vers l’application Komoot et le fichier GPX correspondant : vous n’avez plus qu’à vous laisser guider !
Vous pouvez également cliquer ici pour accéder au fichier de la balade.

D’autres photos de la station de lagunage

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faucon crécerelle
falco tinnunculus

Statut : préoccupation mineure

Ordre : falconiformes
Famille : falconidés
Genre : falco
Espèce : tinnunculus

Taille : 31-37cm
Envergure : 65-82cm
Poids : 154-314g
Longévité : 16 ans

Description

Petit rapace de la famille des falconidés, le faucon crécerelle est un oiseau de la taille d’un gros pigeon. Bien que ce prédateur à plumes fasse preuve d’un regain d’activité en fin de journée, il est strictement diurne ; vous n’aurez que peu de chances de l’observer lors d’une balade nocturne.

Le faucon crécerelle adulte

A l’âge adulte, un faucon crécerelle mesure une trentaine de centimètres pour une envergure allant de 65 à 82 centimètres. Les femelles sont généralement plus grandes que les mâles, ce qui en facilite leur identification. Les faucons crécerelles adultes arborent une longue queue grise et de longues ailes. Celles-ci sont étroites à la base et présentent une extrémité arrondie. Quant à la queue, elle se termine par une barre noire, plus ou moins large selon le sexe de l’oiseau.

Une moustache foncée souligne le bec jaune et crochu de ce falconidé, et est surplombée par un œil sombre et cerclé de jaune. Les serres, elles aussi jaunes, se terminent par des ongles noirs.
Au-delà de leur taille, les faucons crécerelles adultes présentent un dimorphisme sexuel au niveau de leur plumage :

Les juvéniles

Les jeunes faucons ressemblent fortement aux femelles adultes, ce qui rend leur identification parfois difficile. Les plumes du dos d’un juvénile sont plus rouge-brun jaunâtre que celles d’une crécerelle femelle. La poitrine est rayée de bandes larges et diffuses. Les couvertures sus-alaires affichent également une étroite bande claire, absente chez les spécimens adultes.

Comment reconnaître un faucon crécerelle en vol

C’est sans doute en vol que le faucon crécerelle est le plus facilement identifiable. Il adopte en effet une attitude caractéristique : le vol en Saint Esprit. Il s’agit d’une position stationnaire de chasse. Le faucon a alors la tête baissée en direction du sol, la queue déployée en éventail et bat rapidement des ailes pour se maintenir.

En dehors de la chasse, les faucons crécerelles battent des ailes de façon relativement calme et mécanique.

Habitat et migration

Aire de répartition

Le faucon crécerelle se rencontre (presque) partout en Europe, en Asie et en Afrique. Il est en revanche absent en Islande, dans l’extrême nord de la Russie, ou encore dans les déserts du Sahara et de Gobi. Si des espèces voisines existent en Amérique du Nord et en Australie, falco tinnunculus n’y est pas présent.

En France, le faucon crécerelle est le rapace le plus répandu après la buse variable. Bien qu’il soit présent de façon homogène sur l’ensemble du territoire hexagonal, on le rencontre plus fréquemment dans l’Ouest, comme en ex-Poitou-Charentes, en Normandie ou dans les Pays de Loire.

Migration du faucon crécerelle

En fonction de sa localisation, notre falconidé se montre sédentaire ou migrateur. En France, où les conditions de nidification et de nourriture sont suffisantes toute l’année, les oiseaux sont très majoritairement sédentaires. Dans le Nord et l’Est de l’Europe, les populations sont au contraire strictement migratrices. Les crécerelles s’envolent entre fin août et fin septembre en direction de leur aire d’hivernage, laquelle se situe entre la mer Baltique et l’Afrique équatoriale. Elles reviennent ensuite entre mi-février et mi-avril.

Habitat

Le faucon crécerelle est un habitué des milieux ouverts et semi-ouverts. Quel que soit son lieu de villégiature, il a besoin d’un accès au sol pour chasser, d’où son absence dans les forêts denses. On le rencontre généralement dans les champs, prairies, landes ou à proximité des bosquets. Il s’accommode aussi des reliefs montagneux de basse et moyenne altitude.

Autant que possible, les faucons crécerelles recherchent un nid tranquille, ce qui ne les empêche pas de rapprocher de l’homme, voire même de s’installer dans les grandes villes.

Régime alimentaire

Parfois opportuniste mais rarement charognard, le faucon crécerelle aime mettre à son menu des insectes et des petits rongeurs. Campagnols et orthoptères font partie de ses mets préférés, même s’il ne rechigne pas devant un lézard ou des petits oiseaux.

Le vol stationnaire en Saint Esprit est au cœur de la stratégie de chasse. Une fois sa proie localisée, le faucon descend par paliers successifs, puis termine sa descente en piquant au sol. La proie est ensuite consommée au sol ou sur un perchoir, occasionnellement en vol.

Reproduction

Nidification

Les anciens nids de corvidés sont régulièrement réutilisés par les faucons crécerelles, mais ils peuvent se contenter d’une cavité de paroi rocheuse ou de bâtiment, d’une corniche ou même de la fourche d’une branche. En cas de besoin, les rapaces agrémentent leur nid de paille ou de branchettes, mais il leur arrive également de pondre à même la surface. Les nids sont réutilisés d’une année sur l’autre.

Comportement

Le faucon crécerelle est plutôt solitaire, bien qu’il lui arrive de chasser ou de migrer en groupe. Territoriaux, les couples peuvent néanmoins cohabiter à quelques mètres d’intervalle, tout en restant strictement monogames. La parade a lieu avant la saison de reproduction.

Ponte et poussins

Les femelles pondent de 3 à 6 œufs (exceptionnellement jusqu’à 9) en avril, à 2 jours d’intervalle. Après une incubation de 27 à 29 jours, la couvée pointe le bout de son bec. Les poussins prennent leur envol à 1 mois, mais continuent d’être nourris par leurs parents jusqu’à 2 mois. Ils ne dispersent définitivement qu’en août.

Les petits faucons naissent recouverts d’un duvet blanc virant ensuite au grisâtre. Ils adoptent un peu plus tard un plumage similaire à celui des femelles adultes.

Peu de juvéniles parviennent à l’âge adulte, étant sujets à une forte mortalité lors de la première année. 60 à 70% des poussins décèdent prématurément, alors que le taux est de 30 à 40% par an pour les faucons crécerelles adultes.

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Pour vos premiers tours de pédale, Balades Picturales vous propose deux pistes :

• partir un week-end pour commencer en douceur
• prévoir un itinéraire abordable sur plusieurs jours.

Et ça tombe bien, la Flow Vélo vous permet de faire les deux ! Avec de nombreuses portions sur voie séparée (voie verte, piste, chemin de halage…), elle est parfaite pour les aventuriers solitaires comme pour des vacances en famille. Focus sur cette véloroute accessible.

Une balade à vélo au rythme de la Charente

Si vous pédalez de temps en temps en Nouvelle Aquitaine, vous avez peut-être aperçu des macarons bleus le long des chemins et des pistes cyclables. Bingo : il s’agit de la signalétique de la Flow Vélo ! Longue de près de 400km, la Flow traverse 3 départements : la Dordogne, la Charente et la Charente-Maritime. Mise au vert garantie !

Au commencement était le dénivelé

Tous les guides touristiques vous le diront : la Dordogne à vélo, c’est beau, c’est vert, c’est gourmand… et ça grimpe. Beaucoup. On ne parle évidemment pas de cols hors catégorie, mais pour qui n’a pas l’habitude des côtes, le temps peut sembler long.

Bien qu’un peu rude, l’entrée en matière de la Flow Vélo est vraiment sublime. Les coups de pédale se donnent alternativement le long d’une ancienne voie ferrée, sur des petites routes serpentant entre les collines, ou encore au bord de l’eau. Mention spéciale à la petite ville de Nontron, en plein Périgord vert, dont le superbe point de vue sur les contreforts du Massif Central fera chauffer quelques mollets.

En remontant la Charente

Les kilomètres périgourdins sitôt avalés, place aux effluves viticoles de la campagne charentaise. Bienvenue au pays du cognac et de la bande dessinée, où les rangées de vigne et les écluses rythment les journées. Hormis l’accès au centre-ville d’Angoulême, c’en est terminé du dénivelé — paix à nos cuisses injustement maltraitées.

C’est également dans la Cité de la BD que votre route croisera celle de la Charente. Long de 381km, dont plus de 200 dans ce seul département, le fleuve accompagnera désormais tous vos coups de pédale jusqu’à l’océan. Impossible de se perdre, même après une dégustation un peu trop généreuse de cognac.

L’Atlantique pour finir

Si le raisin est toujours présent sur le parcours, un invité de taille vient se nicher plus ou moins subtilement sous les roues : la pierre calcaire. Nombre de vieilles maisons de Charente-Maritime arborent cette pierre blanche sur leur façade, généralement issue des carrières de Crazannes. Si le minéral vous intéresse, arrêtez-vous à Port-d’Envaux pour y visiter les Lapidiales, exposition de sculptures à ciel ouvert.

Remarquez-vous ce parfum iodé venant de l’ouest ? Ça sent la mer, et surtout, ça sent la fin de la Flow Vélo ! Faites un coucou à l’Hermione et aux Demoiselles de Rochefort, puis suivez les mouettes jusqu’à l’île d’Aix. Fort Boyard (et une bonne glace) vous attend pour célébrer la fin du voyage.

Préparer son voyage sur la Flow Vélo

Convaincu par la Flow Vélo ? Voici quelques conseils pour préparer au mieux votre premier voyage à vélo.

Prévoir les étapes du circuit

En matière de cyclotourisme, la Flow Vélo fait plutôt partie des petits formats. Ses 400km font pâle figure à côté des milliers de kilomètres de certaines routes Eurovélo, mais cela représente tout de même un bon tour à vélo pour des cyclotouristes débutants. Si vous n’avez pas l’habitude d’enquiller les heures de pédalage, un peu de prudence est de mise.

Le site web officiel de la Flow Vélo propose un découpage en 12 étapes, soit une trentaine de kilomètres chaque jour. Pour un premier voyage à vélo, Balades Picturales vous recommande cette solution : cela reste physiquement accessible tout en vous permettant de visiter et de profiter du paysage.

1. Sarlat-la-Canéda — le Lardin-Saint-Lazare
2. le Lardin-Saint-Lazare — Excideuil
3. Excideuil — Thiviers
4. Thiviers — Nontron
5. Nontron — Marthon
6. Marthon — Angoulême
7. Angoulême — Châteauneuf-sur-Charente
8. Châteauneuf-sur-Charente — Cognac
9. Cognac — Saintes
10. Saintes — Saint-Savinien
11. Saint-Savinien — Rochefort
12. Rochefort — Fouras.

Comment se rendre au départ ?

Pour vous lancer sur la Flow Vélo, pensez au train ! La gare de Sarlat-la-Canéda est desservie par plusieurs TER de la région Nouvelle Aquitaine, notamment en provenance de Bordeaux Saint-Jean. Dans le sens Fouras — Sarlat, il vous faudra pédaler depuis la petite gare de Saint-Laurent-de-la-Prée. Il est aussi possible de rejoindre l’itinéraire à partir d’un point précis, à partir des gares de Rochefort, de Saintes ou encore d’Angoulême.

Selon la saison, les règles de transport des vélos dans les TER Nouvelle Aquitaine diffèrent. Hors saison, les emplacements ne sont ni payants ni réservables, mais ils sont peu nombreux. Pensez à arriver à la gare en avance afin de vous assurer une place, tout en gardant à l’esprit que vous pourriez devoir attendre le prochain train faute d’espace.

Du 1er juin au 15 septembre sur certaines lignes, l’achat d’un Billet Vélo est obligatoire en complément du billet voyageur. Il s’agit uniquement d’une autorisation d’embarquer votre vélo et non d’une réservation d’un emplacement, le voyage se fait donc sous réserve de places disponibles. Pour être absolument certain de voyager avec votre vélo, regardez du côté du service VéloZen : sur certains trains éligibles, un agent prend en charge votre monture et vous assure d’obtenir une place dans une zone dédiée.

Dans tous les cas, déchargez vos sacoches et bagages durant le trajet et gardez un œil sur vos affaires.

Choisir son vélo pour la Flow Vélo

Voies vertes, routes goudronnées, chemins de halage, piste calcaire… la Flow Vélo vous fait aussi voyager en termes de revêtement. Si un VTT n’est pas nécessaire, ne choisissez pas pour autant un pur vélo de route : le temps vous paraîtra long sur les bords de Charente. Un gravel, un VTC ou un VTT peuvent offrir de bons compromis en fonction des pneus et du poids de l’ensemble ; dans tous les cas, assurez-vous de pédaler confortablement.

A titre d’information, le vélo de Balades Picturales sur la Flow :

• VTT Rockrider 6.0 tout suspendu
• Pneus Btwin All Terrain Light 26×2.00
• Selle Royale Ellipse
• deux sacoches de guidon et une sacoche de selle.

Si vous vous estimez un peu juste physiquement pour voyager uniquement à la force de vos jambes, pensez au vélo à assistance électrique (VAE) !

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Comment reconnaître un cyclotouriste ?

Quelques signes distinctifs du cyclotouriste

• il voyage à vélo (facile)
• il embarque des sacoches sur son vélo
• il traîne parfois une petite remorque derrière lui
• il est équipé d’un casque et de vêtements adaptés à la pratique du voyage à vélo
• il fait partie des 22 millions de Français déclarant pratiquer le cyclisme durant leurs vacances.

Bikepacking et cyclo-camping

En fonction de l’itinéraire parcouru et/ou des caractéristiques de leur vélo, tous les cyclotouristes ne sont pas égaux face à leurs bagages. Parmi d’autres, deux tendances : le bikepacking et le cyclo-camping.

En écho à l’anglais backpacking, qui désigne le fait de voyager en sac à dos, le bikepacking se contente de sacoches pour le transport du matériel. Celles-ci sont fixées directement sur le vélo (guidon, tube de selle, cadre…), sans ajout de porte-bagages. Si cela permet de voyager relativement léger, cela amène évidemment son lot de contraintes en termes d’espace disponible et d’hébergement à prévoir.

Le cyclo-campeur, quant à lui, résout en bonne partie cette dernière problématique, puisqu’il voyage avec son matériel de camping. Généralement équipé d’une petite remorque, cette approche du voyage à vélo pose elle aussi certaines limites du fait du poids et de la quantité de matériel générée. L’astuce pour ne pas avoir à transporter 50kg de bagages ? Partir à plusieurs et donc répartir le poids de l’équipement incompressible.

Où pratiquer le cyclotourisme ?

La France compte aujourd’hui plus de 19 000km de voies et d’itinéraires cyclables. La réponse est donc : pas partout, mais il y a quand même du choix ! Et si l’Hexagone ne suffit pas à vos tours de pédale, l’Europe vous réserve de nombreux terrains de jeu supplémentaires.

Pour vous aider à vous décider, voici une petite sélection d’itinéraires.

La Vélodyssée : l’Atlantique au bout des roues

1300km de Roscoff à Hendaye en longeant l’Atlantique : c’est le programme de la Vélodyssée, la plus longue véloroute française. Rassurez-vous : nul besoin de tout faire ou de rallier l’arrivée d’une traite. Le parcours se découpe aisément en plusieurs étapes afin de se rendre accessible à toutes et tous. Avec 80% de voies dédiées, c’est aussi une bonne manière d’aborder le cyclotourisme en toute sécurité.

La Loire à vélo : au rythme des châteaux

Depuis Cuffy dans la Nièvre jusqu’à Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique, ce ne sont pas moins de 900km à parcourir au fil de la Loire. C’est le moment d’en visiter les châteaux et les vignobles, mais aussi de pédaler au beau milieu d’un territoire inscrit au patrimoine de l’UNESCO !

Le Canal des 2 Mers : de la Méditerranée à l’Atlantique

750km à parcourir au gré du Canal du Midi, du Canal de Garonne et de l’estuaire de la Gironde : l’occasion de découvrir le Sud-Ouest tranquillement ! Attention toutefois : l’itinéraire n’étant pas tout à fait finalisé, certaines portions requièrent un peu de prudence. Libre à vous de réaliser l’ensemble du parcours sur un seul voyage, ou de n’aborder que quelques portions du Canal des 2 Mers en fonction de votre niveau.

La Flow Vélo : en suivant la Charente

Près de 400km de Sarlat à l’île d’Aix en passant par Angoulême et Saintes : bienvenue sur les berges de Charente ! 3 départements sont au programme, chacun mettant en scène le fleuve différemment. Ne vous laissez pas décourager par les reliefs de Dordogne : les deux Charentes sont bien plus reposantes pour les jambes. La Flow Vélo est parfaite pour un premier voyage à vélo : elle se découpe facilement en étapes d’une trentaine de kilomètres et l’itinéraire est relativement facile.

En Europe

En dehors des itinéraires nationaux, un réseau européen vous propose pas moins de 19 routes : Eurovélo. Numérotées, elles peuvent être parcourues entièrement pour les plus aguerris, ou seulement abordées sur une portion précise. Pour une première expérience cyclotouristique, partez sur la seconde option ; vous n’êtes pas (encore) prêt pour les 10 550km de l’Eurovélo 13, dite « Véloroute du Rideau de Fer » (20 pays et 3 mers au compteur).

Les avantages du voyage à vélo

Vous hésitez encore à passer vos prochaines vacances en selle ? Voici quelques arguments pour vous convaincre de sauter le pas.

La liberté de l’itinérance

Contrairement à d’autres modes de voyage plus classiques, le vélo a pour avantage de mettre l’itinérance au cœur des vacances : nul besoin de revenir chaque soir dans le même hôtel. Plutôt que de rayonner plusieurs jours autour d’un même point, et donc de se limiter géographiquement, la Petite Reine vous permet d’explorer une région ou même un pays au gré de vos envies… tant que vos mollets tiennent le rythme. Libre à vous de voir où vos roues vous porteront chaque jour !

Le slow tourisme, ou l’art de prendre son temps

Si la perspective de passer votre voyage le nez sur la montre vous hérisse, le slow tourisme vous est tout indiqué ! Prendre le temps de découvrir un territoire, sa culture, ses traditions culinaires, ses espaces naturels : autant d’activités facilitées par les mobilités douces, puisqu’il n’est jamais question d’aller vite. Allié idéal de l’attitude « slow », le cyclotourisme est parfait pour vous offrir une véritable parenthèse de calme.

Voyager de façon durable

Dans le même état d’esprit, partir en voyage à vélo représente l’occasion de pratiquer un tourisme plus durable. Si l’on pense immédiatement à l’absence d’essence et de rejet de CO2 (hormis les litres expirés dans les côtes), ce ne sont pas les seuls avantages du cyclisme en matière d’écologie. Le vélo ne générant aucun bruit, il s’agit également d’un mode de transport respectueux de la tranquillité de la faune ; de nombreux itinéraires passant dans des sites naturels, cela représente un critère non négligeable.

Attention toutefois à ne pas faire reposer sur votre seule bicyclette tout le poids de la durabilité de votre voyage ! Il est aussi essentiel de gérer correctement vos déchets lors du voyage et de respecter les chemins balisés afin de ne pas piétiner ou déranger la faune et la flore.

Pédaler pour prendre soin de sa santé

On ne présente plus les avantages de l’activité physique sur la santé. Lutte contre la sédentarité, régulation du poids, amélioration des capacités respiratoires, cardiaques et musculaires, bienfaits sur le stress et la qualité du sommeil… la liste est longue. En tant qu’effort modéré de longue durée, le cyclotourisme est excellent sur tous ces points. Il présente un autre avantage notable : en tant qu’activité sportive dite portée, le vélo est très peu traumatisant pour les articulations, ce qui le rend praticable à tout âge.

Vous n’êtes pas certain que votre condition physique suffira mais vous aimeriez quand même entreprendre votre expédition ? Regardez du côté des Vélos à Assistance Électrique (VAE) ! Même si l’effort à fournir est moindre qu’avec un vélo traditionnel, un VAE produit également des impacts positifs sur la santé physique et mentale. Et si vous partez chargé, le supplément d’énergie sera dans tous les cas apprécié, sportif ou non.

Alors, prêts pour votre première longue balade à vélo ?

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Cigogne blanche
Ciconia ciconia

Statut : préocuppation mineure

Ordre : ciconiiformes
Famille : ciconiidés
Genre : ciconia
Espèce : ciconia

Taille : 90-115cm
Envergure : 195-215cm
Poids : 3-3,5kg
Longévité : 26 ans

Description

En vieillissant, les cigognes blanches peuvent voir leur plumage griser ou roussir légèrement. Mâles et femelles ne présentent pas de dimorphisme sexuel.

Habitat et migration

Aire de répartition de la cigogne blanche

La cigogne blanche est présente en Europe, en Afrique du Nord et australe, ainsi qu’en Asie occidentale.

Habitat

La cigogne blanche vit en milieux ouverts présentant une végétation rase, ce qui facilite sa recherche de nourriture. Il peut s’agir de prairies, de pâtures, de cultures, de marais ou encore de zones inondables. Y compris durant la migration, les cigognes recherchent plutôt les zones humides. Elles sont en revanche totalement absentes des milieux forestiers.

Migration de la cigogne blanche

La migration des cigognes blanches a lieu en août et en février. Les cigognes présentes en Europe occidentale se rendent au sud du Sahel à la fin de l’été : elles longent les côtes en profitant des courants thermiques ascendants, rejoignent l’Afrique par le détroit de Gibraltar, puis survolent le désert du Sahara sans s’y arrêter. Cela représente un périple de 6 300km. Les oiseaux asiatiques, quant à eux, rejoignent leur lieu d’hivernage en passant par le Bosphore.

Depuis quelques décennies, une part des cigognes européennes se sont sédentarisées et n’effectuent donc plus de migration. L’adoucissement des hivers dû au réchauffement climatique contribue en partie à cette sédentarisation.

Régime alimentaire

La cigogne blanche est un prédateur strict : sauterelles, libellules, petits rongeurs, escargots ou encore écrevisses composent son menu. Elle peut aussi se montrer opportuniste, voire nécrophage.

La cigogne chasse essentiellement ses proies dans les prés, les champs et les eaux peu profondes.

Reproduction

Nidification

La nidification de la cigogne blanche est arboricole : un arbre isolé, une lisière de forêt ou un bosquet constituent des emplacements de choix pour leur installation. La cigogne s’est très bien adaptée aux constructions humaines, comme les toits, les pylônes ou même les cheminées. Afin de limiter les dégâts sur ces édifices et d’éviter que les oiseaux ne se blessent, des aires artificielles ont été mises en place dans certains départements.

Quel qu’en soit le lieu, le nid doit être facilement accessible en volant, sans que la cigogne ne soit gênée. Ce nid a vocation à durer : il est réoccupé et rechargé tous les ans par le couple. De ce fait, certains nids atteignent des tailles et des poids considérables.

Ponte et cigogneaux

Les cigognes blanches sont matures sexuellement à l’âge de 4 ans, et peuvent se reproduire jusqu’à 30 ans. Elles sont monogames et ne donnent qu’une seule nichée par an. La reproduction démarre dès le retour de migration, soit en mars.

La cigogne femelle pond 4 oeufs, blancs et brillants, à raison d’un tous les deux jours. Mâle et femelle partagent les 32 à 34 jours d’incubation. Les jeunes cigogneaux naissent avec un duvet blanc, et sont nourris par régurgitation toutes les deux heures. Ils sont prêts à quitter le nid à 2 mois, et entament leur migration dès juillet.

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Puits des Insurgés

Port-des-Barques (17730)

Monument historique

M’Y RENDRE

Visiter le Puits des Insurgés de l’île Madame

Au bord de la falaise nord de l’île Madame, un petit édifice de pierre semble comme planté dans l’estran : le Puits des Insurgés. S’il ne se visite pas à proprement parler, il est possible de l’observer depuis le chemin bordant la falaise.

Pour vous y rendre, suivez le chemin vers l’est depuis la Passe aux Filles, ou marchez quelques minutes en direction de la côte depuis le fort Madame.

Face au continent et à l’estuaire

Sur la côte nord de l’île Madame, le Puits des Insurgés a un pied dans l’estuaire de la Charente et un autre dans l’océan Atlantique. La position unique de l’île Madame vous permet de profiter d’un beau panorama sur le pertuis d’Antioche et l’embouchure depuis la falaise :

• à droite, le Grand Site de l’estuaire de la Charente, marqué par le fort Lapointe au nord et la fontaine royale de Lupin au sud
• face à vous, la presqu’île de Fouras prolongée par la Pointe de la Fumée, toutes deux gardées par le fort Vauban
• à gauche, le fort Enet et l’île d’Aix.

Plusieurs carrelets encadrent également le puits, créant ainsi un décor typique des côtes de Charente-Maritime.

L’histoire du Puits des Insurgés de l’ile Madame

Puits des Insurgés, Puits des Fédérés ou encore Puits des Communards : autant de noms pour désigner l’ouvrage bâti sur une source d’eau douce naturelle au nord de l’île Madame.

Trouver de l’eau douce sur l’île Madame

Sur une île un pied dans l’eau saumâtre de l’estuaire, un pied dans l’eau salée du pertuis, la question de l’eau douce semble essentielle. Pourtant, il faut attendre la militarisation de l’île Madame au XVIIIe s. pour que le problème se pose réellement.

« Le problème d’approvisionnement en eau douce de l’île Madame ne semble pas s’être posé avant l’établissement d’une garnison ; ou, peut-être s’est-il posé avec une telle acuité qu’il dissuada toute tentative d’habitat permanente sur l’île. »

François-Yves Le Blanc, historien de l’architecture

En 1722, soit près de 30 ans après l’établissement d’une première garnison à proximité de la Passe aux Filles, une fontaine d’eau douce naturelle est signalée par l’ingénieur Preteseille. La source se situe à cette époque au pied de la falaise nord-est.

La construction du Puits des Insurgés

En 1871, l’île Madame se transforme en prison d’État : 250 prisonniers sont enfermés dans le fort Madame. Ce sont des Communards, les fameux insurgés qui donneront son nom au futur puits. Arrêtés durant les événements de la Commune de Paris, ils resteront détenus sur l’île jusqu’en 1872. 

Transformés en main d’œuvre forcée, les Communards entament la construction d’un puits citerne sur l’emplacement de la source d’eau douce, à proximité du fort Madame. Le puits se compose de trois éléments :

• un remblai en pierre servant d’assise
• une maçonnerie pour protéger la margelle
• une passerelle pour puiser l’eau douce.

Les matériaux de construction proviennent des batteries de la Passe aux Filles, délaissées depuis la construction du fort Madame.

Un puits frappé par le temps et les éléments

Les tous premiers travaux de consolidation du Puits des Insurgés interviennent dès 1876. Un raz-de-marée emporte cette année-là une partie de la falaise, faisant reculer la ligne de côte. Le puits citerne se retrouve isolé de la plage. En 1878, un nouveau remblai ainsi qu’un perré viennent renforcer la structure.

Alors que le premier signalement de la source faisait état d’une fontaine située au pied de la falaise de l’île Madame, l’érosion provoque l’éloignement progressif du puits. Abîmé par le temps et les éléments, le Puits des Insurgés fait l’œuvre de travaux de restauration en 1995, sous la direction de l’architecte des Bâtiments de France Philippe Borgeot. Il est inauguré cette même année par le maire de Port-des-Barques, Guy Rivière, et Monseigneur David, évêque de Saintes. À cette occasion, on commémore également le bicentenaire de la déportation des prêtres de l’île Madame, dont 254 furent enterrés sous la Croix des Galets.

En 2013, la passerelle, en trop mauvais état, est supprimée. Le Puits des Insurgés de l’ile Madame se retrouve définitivement isolé du rivage, à une vingtaine de mètres.

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7 kilomètres en pleine nature, au bord de l’estuaire de la Charente : voilà ce que vous réserve la visite de l’île Madame, sur la commune de Port-des-Barques. Prenez une bonne paire de chaussures de randonnée, éventuellement une paire de bottes, vérifiez les horaires des marées, et cap sur l’île Madame !

L’île Madame : l’île nature

Des îles qui composent l’archipel charentais, l’île Madame est l’une des plus petites, uniquement battue par l’île de Nôle. Moins d’1km2, point culminant à 18 mètres au-dessus du niveau de la mer : l’île Madame est un confetti posé entre fort Boyard et l’estuaire de la Charente.

Petite taille, mais aussi population réduite : seuls 11 habitants peuplent l’île Madame à l’année. Les constructions humaines y sont en conséquence peu nombreuses, ce qui vaut à l’île Madame le surnom d’île nature. Hors saison, vous ne serez guère dérangés que par les mouettes et les bernaches.

Pour partir à la découverte de ce havre de paix, rendez-vous au bout de la Passe aux Bœufs à Port-des-Barques !

La Passe aux Bœufs de l’île Madame

Contre vents, mais surtout contre marées

Au bout de la plage de Port-des-Barques, une langue de terre d’environ 1 kilomètre court du continent à l’île Madame. Il s’agit de la Passe aux Bœufs, un tombolo de pierre et de sable. La Passe possède une particularité dont il vous faudra absolument tenir compte pour votre visite : elle ne se découvre qu’à marée basse, en fonction du coefficient de marée. À marée haute, la Passe aux Bœufs est complètement recouverte, rendant l’île Madame inaccessible.

La faune à marée basse

Durant ce premier kilomètre de balade, regardez attentivement les flaques laissées à découvert par la marée descendante. Toute une faune s’y cache : crevettes, crustacés ou encore alevins profitent des anfractuosités pour se nourrir et échapper à leurs propres prédateurs.

Moins discrètes, les bernaches cravants et les aigrettes garzettes parcourent les rochers et les vasières en quête d’un casse-croûte. Très difficiles à approcher, il vaut mieux sortir les jumelles pour les observer.

Premiers pas sur l’île Madame

Nature ou culture ?

À peine débarqués sur l’île Madame, un choix s’offre à vous pour déterminer le sens de la visite :

• prendre à droite vers le fort Madame et la vue sur Fouras
• tourner à gauche et profiter de la vue sur la réserve naturelle de Moëze-Oléron.

Pour cette balade, nous avons choisi la seconde solution : à gauche toute après la stèle érigée en mémoire des prêtres inhumés. Cette partie de l’île Madame n’étant pour ainsi dire pas aménagée, assurez-vous de disposer d’une bouteille d’eau et de quoi grignoter en chemin.

Cohabiter avec les oiseaux

Vous voici sur l’une des parties les plus “nature” de l’île Madame. Sur votre gauche, il est encore possible d’apercevoir Port-des-Barques. Si les conditions météo le permettent, Bourcefranc et la pointe sud de l’île d’Oléron s’offrent également à vos jumelles. À la fois sur terre et sur mer, la réserve naturelle de Moëze-Oléron procure un cadre protégé à différentes espèces, comme le courlis cendré.

Retour sur l’île Madame et son estran : à marée basse, la plage devient un espace prisé des oiseaux limicoles et des bernaches cravants. Les premiers, comme le gravelot, cherchent leur nourriture dans le sable en esquivant les vagues, tandis que les secondes se laissent porter sur l’eau en groupe. Les uns comme les autre sont assez craintifs, restez à bonne distance.

Tout au long de votre visite sur l’île Madame, vous aurez l’occasion de croiser de nombreuses espèces aviaires. En plus des bernaches et des gravelots déjà cités, les aigrettes garzettes, hérons cendrés et autres mouettes rieuses peuvent être observés au sol comme dans les airs. Emportez un guide ou un carnet pour les répertorier !

Les faces sud et ouest de l’île Madame

Vue sur les premiers carrelets de l’île Madame

Aux alentours du 2ème kilomètre, le chemin se détache de la plage pour se border de végétation basse, avant de revenir longer la côte. En regardant à gauche, vous pouvez désormais apercevoir les premiers carrelets de l’île. Ces cabanes emblématiques du littoral charentais vous suivront durant toute votre visite : à marée haute, elles sont traditionnellement utilisées pour pêcher avec un grand filet carré suspendu.

Au large : les îles et les forts de Charente-Maritime

Profitez d’un dernier coup d’œil sur Port-des-Barques et la baie de Saint-Lancée, puis mettez le cap vers l’ouest : l’océan Atlantique et le pertuis d’Antioche s’offrent à vous ! Par temps dégagé, vous devriez pouvoir distinguer aisément l’île d’Oléron, fort Boyard, l’île d’Aix et fort Enet.

Si vous êtes venus en visite sur l’île Madame équipé d’un appareil photo, c’est le moment de le sortir ! Les rangées de carrelets offrent de jolies perspectives tant au niveau des pilotis que des filets, et le décor est parfait pour créer des compositions originales ! C’est le moment de mettre le soleil couchant dans un filet ou “d’encadrer” fort Boyard.

La Passe aux Filles

Au nord-ouest de l’île Madame, une langue de terre de quelques centaines de mètres s’avance dans la mer : la Passe aux Filles. Paradis des pêcheurs à pied, la Passe aux Filles ne se découvre que quelques heures par jour. Si vous souhaitez vous y aventurer, prenez vos précautions ! Plusieurs panneaux informatifs sont disposés à l’entrée de la Passe pour vous guider dans votre pêche.

La face nord de l’île Madame

Suite aux tempêtes survenues durant l’automne 2023, une partie du chemin longeant les falaises est devenue inaccessible. Suivez la signalisation sur place pour vous assurer une balade en toute sécurité.

Le fort Madame

Suivez la route vers l’est depuis la Passe aux Filles, puis empruntez le chemin à gauche après avoir marché 500 mètres. La visite prend ici des allures d’aventure dans la jungle : la végétation y est plus haute et plus dense, et le chemin plus brut.

Après quelques minutes de marche, les casemates du fort Madame apparaissent entre les arbres. Propriété du Conservatoire du Littoral, des visites commentées sont organisées dans cette ancienne caserne par l’Écomusée de Port-des-Barques. Pour le moment, admirez-le de loin ; étant visible depuis n’importe quel point sur l’île, les occasions ne manquent pas de le photographier.

Vue sur Fouras et le puits des insurgés

Marchez encore quelques minutes pour sortir de la « jungle » : un joli point de vue sur Fouras et le fort Vauban vous y attend. Quelques carrelets patientent ici aussi jusqu’à marée haute, les pilotis plantés dans l’estuaire.

Voyez-vous cette étrange colonne de pierre sortant de l’estuaire au pied de la falaise ? Il s’agit du Puits des Insurgés, dont l’histoire est liée à celle du fort Madame. Originellement une caserne militaire, ce dernier s’est transformé en une terrible prison d’État durant la Commune de Paris : 500 communards y sont enfermés. Lors de leur incarcération, les prisonniers ont été mis à contribution pour construire un puits captant une source d’eau douce au pied de la falaise. L’actuel puits des insurgés est une reconstitution de cet édifice.

Les derniers pas sur l’île Madame

Par la route ou par la côte

Pour la suite (et la fin) de votre visite de l’île Madame, deux solutions s’offrent à vous :

• revenir sur vos pas depuis le puits et rejoindre la route
• continuer sur le sentier bordant la falaise.

Le sentier étant accessible lorsque Balades Picturales a posé ses baskets sur l’île, c’est la solution que nous avons choisie. Pour suivre nos pas, prenez garde aux pierres et racines jonchant le chemin !

Ce sentier côtier a pour avantage de vous proposer régulièrement des points de vue sur l’estuaire de la Charente et le pertuis d’Antioche. En faisant ainsi face à Fouras, essayez de repérer le fort Lapointe, dissimulé entre le marais et la Charente !

La Croix des Galets

Retour sur la route. À gauche, l’estran et les vasières offrent leur lot d’aigrettes et de bernaches. À droite, un chemin semble se diriger au milieu d’un champ. Empruntez-le pour découvrir la Croix des Galets.

Cette immense croix à plat de plusieurs dizaines de mètres est en réalité un cimetière. La Croix des Galets marque l’endroit où 254 prêtres réfractaires furent ensevelis, sur les 829 qui refusèrent de prêter serment à la nouvelle constitution en 1794. Aujourd’hui, le Cimetière des Prêtres Déportés est un lieu de pèlerinage actuel.

Retour à Port-des-Barques

Vous voilà revenus devant la stèle érigée en l’honneur des prêtres inhumés, au pied de la Passe aux Bœufs. Il ne vous reste plus qu’à traverser cette dernière pour rejoindre Port-des-Barques… si la marée le permet.

Vous souhaitez découvrir la balade par vous-même ? Le QR code redirige vers l’application Komoot et le fichier GPX correspondant : vous n’avez plus qu’à vous laisser guider !
Vous pouvez également cliquer ici pour accéder au fichier de la balade.

D’autres photos de l’île Madame

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Fort Madame

Port-des-Barques (17730)

Monument historique

Visite guidée sur réservation
Tarifs : 7€ pour les adultes / 6€ pour les enfants

M’Y RENDRE

Visiter le fort de l’île Madame

Si, malgré son format confetti, vous veniez à vous égarer sur l’île Madame, pas de panique : le fort Madame constitue un excellent point de repère visible à tout instant. Tour à tour caserne, centre de vacances ou encore bâtisse à l’abandon, le fort de l’ile Madame est l’un des témoins de l’histoire militaire de la Charente-Maritime.

Découvrir le Grand Site de l’estuaire depuis la mer

Classé parmi les Grands Sites de France, l’estuaire de la Charente s’ouvre sur l’océan Atlantique à hauteur des communes de Fouras et de Port-des-Barques. Parsemé de carrelets et de forts, l’embouchure se prolonge dans le pertuis d’Antioche qui abrite les 4 îles de Charente-Maritime : Madame, Aix, Ré et Oléron.

Située à l’entrée de l’estuaire de la Charente, l’île Madame est un point d’observation privilégié du Grand Site. Le fort Madame, au centre de l’île, est le spot parfait pour obtenir un panorama complet des lieux. Son toit-terrasse est en effet accessible depuis le printemps 2023 et vous permet d’admirer tout l’estuaire à 360°. Port-des-Barques, Fouras, Aix, Oléron ainsi que les forts Boyard, Vauban, Lapointe ou encore Lupin s’offrent à vos jumelles.

Les visites guidées du fort de l’ile Madame

L’histoire du fort de l’ile Madame

Le fort Madame ne s’est pas bâti en un jour : il lui a même fallu près de 150 ans pour adopter sa forme complète. Mais au-delà de sa construction, le fort Madame a connu plusieurs vies et accueilli des publics bien différents.

Défendre Rochefort et l’estuaire de la Charente

Comme l’ensemble de la ceinture de feu, le fort de l’ile Madame a pour objectif de défendre l’accès à l’estuaire de la Charente et à l’Arsenal de Rochefort. Menacés par la flotte anglaise, il s’agit de points stratégiques du littoral charentais que Louis XIV, par l’intermédiaire de Colbert et de Vauban, cherche à défendre à tout prix. Plus en avant sur la mer, la Rade de l’île d’Aix et le pertuis d’Antioche sont tout aussi importants militairement.

Quoi de mieux, dans une telle configuration, que de construire un fort sur l’île Madame, un pied dans l’estuaire et un autre dans le pertuis ? Abritée derrière l’île d’Aix et l’île d’Oléron, faisant face aux forts Vauban et Lapointe de Fouras, l’île Madame est idéalement placée. Une batterie s’y installe en 1695, à proximité de la Passe aux Filles.

1703 : la première construction du fort Madame

Le projet du fort Madame se concrétise en 1703. L’idée consiste à faire se croiser les tirs du fort Madame et du fort Vauban afin de protéger l’entrée de l’estuaire de la Charente.

Entre 1695 et 1703, seuls 20 hommes constituent la garnison de l’île Madame. La construction de la redoute, qui sert ensuite de casernement, fait passer le contingent à 50 soldats. Des remparts semi-enterrés ainsi qu’un chemin de ronde équipé d’une dizaine de canons viennent renforcer l’édifice pour constituer l’arsenal de l’île Madame, le tout sous la direction de l’ingénieur Rousselot.

1849 : la seconde construction du fort Madame

Pour contrer de potentiels débarquements anglais, le fort Madame est remis à niveau au cours du XIXe siècle. De 50 hommes, la garnison passe à 250. Pour accueillir ces nouveaux effectifs, ordre est donné de construire une grande caserne. 3 niveaux de 1800m2 chacun ainsi qu’un toit sortent de terre. Soldats et sous-officiers y logent dans les étages tandis que le rez-de-chaussée sert de cantine et de zone de stockage.

Les remparts n’échappent pas à la restructuration : ils sont rehaussés et le chemin de ronde disparaît. Les canons originellement présents sont transférés dans les batteries, tandis que les 4 casemates deviennent des entrepôts de munitions.

Une caponnière est construite afin de défendre les fossés et la poudrière du fort. Quant à l’entrée, elle se fait via un tambour hexagonal donnant sur un pont-levis.

Le fort Madame comme prison d’État

Le fort Madame perd progressivement sa fonction militaire au cours du XIXe siècle pour devenir une prison d’État. Lors de la Commune de Paris, 1250 communards y sont enfermés. Durant leur captivité, ces derniers construisent le puits des insurgés afin de capter de l’eau douce ; une reconstitution est visible sur la face nord de l’île.

Le fort sert également de prison durant la Première Guerre Mondiale : y sont incarcérés des “pouces coupés”, des soldats français ayant refusé de combattre, quitte à s’automutiler. Environ 400 soldats y seront enfermés pendant la guerre.

D’un centre de vacances à un monument classé

Occupé par les Allemands durant la Seconde Guerre Mondiale, le fort Madame repasse sous pavillon français à l’issue du conflit. Toujours propriété de l’armée, le fort est démilitarisé. Il devient un centre de vacances pour les soldats et leur famille. Groupe électrogène, élargissement des fenêtres et restaurant panoramique sur le toit : on privilégie désormais le confort. Mais en 1981, l’armée abandonne le fort. Pillé, puis visé (sans succès) par des promoteurs immobiliers, le fort Madame reste fermé pendant 15 ans.

En 1994, le Conservatoire du Littoral rachète le fort au particulier qui en avait fait l’acquisition. Des travaux de restauration et de sécurisation sont lancés ; la réouverture au public devient envisageable. Le fort Madame est classé au titre des Monuments Historiques en 1998. En 2023, le toit-terrasse accueille ses premiers visiteurs.

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